Restaurer un meuble en bois : guide complet pour redonner vie à vos objets

Un meuble en bois ancien attire toujours le regard : veinage profond, lignes travaillées, poignées d’époque… mais aussi rayures, taches et vernis jauni. Entre la tentation de tout repeindre rapidement et la peur d’abîmer une pièce chargée d’histoire, beaucoup hésitent à se lancer. Restaurer un meuble en bois demande de la méthode, des outils adaptés et quelques réflexes de sécurité, mais c’est une mission à la portée de nombreux particuliers dès lors que chaque étape est respectée. L’objectif n’est pas seulement esthétique : un meuble correctement rénové est plus solide, plus sain et mieux protégé contre l’humidité, les insectes et l’usure quotidienne.

Dans de nombreux logements, ces projets s’inscrivent dans une démarche plus globale de rénovation et d’amélioration de l’habitat. Remettre en état une commode de famille ou un buffet de brocante, c’est aussi éviter l’achat de mobilier neuf, souvent moins durable, et réduire l’empreinte environnementale. C’est enfin l’occasion de créer un lien cohérent entre les travaux électriques, l’éclairage, la domotique et le mobilier : un meuble remis à neuf se met en valeur sous une lumière bien pensée, dans un intérieur sécurisé et économe en énergie. Restaurer un meuble en bois devient alors une pièce maîtresse d’un puzzle plus large : celui d’un habitat mieux maîtrisé, plus confortable et plus durable, où chaque détail compte, du tableau électrique jusqu’au bouton de tiroir.

En bref :

• Diagnostiquer le meuble avant toute intervention : type de bois, finition existante, état structurel, présence d’insectes.
• Préparer en profondeur : décirer, décaper, dégraisser et poncer avec méthode pour garantir l’adhérence des nouvelles finitions.
• Réparer et consolider : reboucher les défauts, traiter le bois abîmé, recoller les assemblages et soigner les éléments décoratifs.
• Personnaliser la finition : teinte, peinture, cire, huile ou vernis selon l’usage du meuble et le style de votre intérieur.
• Protéger dans la durée : entretien régulier, environnement stable (humidité, lumière), gestes simples de conservation.

Comprendre votre meuble en bois avant la restauration : matière, histoire et état réel

Avant de sortir ponceuse et pinceaux, la première étape consiste à analyser précisément le meuble à restaurer. C’est le moment où se joue l’équilibre entre respect de l’authenticité et envie de relooking. Un buffet massif en chêne, une armoire en pin, un bureau Art Déco plaqué noyer ne réagiront pas de la même façon aux produits et aux outils. Une bonne lecture du bois évite les erreurs irréversibles, comme poncer trop fort un placage fin ou appliquer un décapant agressif sur une marqueterie fragile.

La reconnaissance de l’essence commence par l’observation de la couleur naturelle, du poids et du dessin des fibres. Les bois clairs et tendres comme le pin ou le sapin se poncent facilement mais marquent vite sous les chocs. Les essences denses comme le chêne ou le noyer résistent mieux, mais exigent plus d’efforts pour retirer vernis épais ou anciennes peintures. À cette analyse visuelle s’ajoute la détection de la finition existante : cire, vernis, peinture, huile ou bois brut. L’aspect brillant, satiné ou mat, le toucher gras ou sec, la réaction à une goutte d’eau ou à un chiffon imbibé d’alcool ménager sont autant d’indices précieux.

Sur un buffet de salle à manger hérité de la grand-mère de Paul, par exemple, l’eau formait des perles sans tacher le dessus : le vernis était encore présent, même s’il avait jauni. À l’inverse, une commode de chambre trouvée en brocante absorbait l’eau en laissant une auréole sombre : la surface était cirée, saturée de corps gras. Dans un troisième cas, un petit chevet d’enfant n’offrait aucune réaction visible : le bois était quasiment brut, seulement encrassé par la poussière et les salissures.

Cette phase d’inspection ne se limite pas à la surface. Elle inclut l’état structurel : stabilité des pieds, rigidité des assemblages, jeu dans les charnières, résistance du fond de tiroir, présence de fissures profondes. Une lampe de bureau dirigée en rasant le bois permet de repérer les déformations, les manques de placage ou les fentes dissimulées. Les trous minuscules accompagnés de sciure fine indiquent souvent la présence ancienne ou actuelle d’insectes xylophages (vrillettes, capricornes). Dans ce cas, il faudra prévoir un traitement adapté avant toute finition définitive.

Pour ne rien oublier, certains bricoleurs établissent une sorte de « fiche de diagnostic » du meuble, comme on le fait pour une installation électrique avant rénovation. On y note : type de bois supposé, finition, zones saines, zones fragiles, pièces mobiles à démonter (portes, tiroirs), quincaillerie à conserver ou à changer. Cette approche structurée permet de planifier les étapes, de choisir les produits compatibles et de limiter les allers-retours en magasin. En résumé, plus le diagnostic est précis, plus la restauration se déroule sans surprise.

Identifier la finition et choisir les produits adaptés

L’identification de la finition conditionne directement le choix de trois familles de produits : décireurs, décapants et dégraissants. Un meuble ciré réclame un décireur, c’est-à-dire un produit capable de dissoudre les cires et les corps gras qui empêcheraient une nouvelle peinture ou un vernis de tenir. Un meuble verni ou peint nécessite un décapant (chimique ou écologique) pour ramollir les anciennes couches. Un mobilier simplement encrassé se contente, lui, d’un nettoyage en profondeur à base de savon noir, d’eau chaude et parfois de bicarbonate.

Pour valider l’hypothèse de départ, deux tests simples sont souvent utilisés. Le premier consiste à déposer une goutte d’eau sur une zone propre : si elle s’imbibe et fonce le bois, on est en présence d’une cire ou d’une finition très poreuse. Si elle reste à la surface en formant une perle, le meuble est certainement verni ou très bien protégé. Le second test se fait avec un chiffon imbibé d’alcool ménager : s’il ramollit légèrement le vernis ou ternit une peinture, c’est le signe que la finition est soluble et qu’un décapage chimique ciblé sera efficace.

Ce repérage demande un peu de patience, mais il est essentiel pour éviter d’appliquer des produits incompatibles entre eux. Peinture à l’eau sur support encore gras, vernis sur cire mal retirée, huile sur bois saturé de résidus anciens : autant de combinaisons qui finissent en cloques, décollements ou taches. La logique est la même que pour les travaux électriques où l’on choisit disjoncteurs, câbles et protections en fonction de la nature des circuits : on adapte l’outil au support pour garantir sécurité et durabilité.

Préparer le meuble en bois : nettoyage, décapage et ponçage méthodique

Une fois le diagnostic posé, la mission suivante consiste à préparer le support. C’est l’équivalent, en électricité, de la mise hors tension et de la vérification des circuits avant intervention : sans cette phase, tout le reste est bancal. Préparer le bois, c’est retirer les anciennes couches de cire, vernis ou peinture, éliminer les graisses et créer une surface propre, légèrement rugueuse, prête à accueillir les nouvelles finitions. Cette étape peut sembler ingrate, mais elle fait 80 % de la qualité du résultat final.

Sur le buffet de Paul, par exemple, la combination d’un décapant gélifié sur les grandes surfaces et d’un décireur sur les moulures a permis de retrouver un chêne clair et homogène sous le vernis foncé. À l’inverse, sur le petit chevet brut, un simple lessivage au savon noir, suivi d’un ponçage progressif, a suffi à préparer le support sans le fragiliser. L’important est toujours de doser l’action des produits, de respecter les temps de pose et de travailler dans un espace bien ventilé, protégé des projections et de la poussière.

Pour clarifier le choix des techniques, le tableau suivant résume les options possibles selon l’état initial du meuble :

Le décapage lui-même se fait souvent en plusieurs passes. Un décapant en gel s’applique en couche régulière au pinceau, se laisse agir le temps indiqué, puis se retire avec une spatule en bois ou en plastique pour ne pas rayer la fibre. Les résidus sont ensuite essuyés avec un chiffon ou rincés avec le produit recommandé par le fabricant (eau ou alcool). Les moulures, sculptures ou recoins exigent plus de précision : un gel plus épais, une brosse en laiton souple ou une laine d’acier très fine permettent de dégager les détails sans les abîmer.

Une fois le support débarrassé de ses anciennes finitions, le ponçage prend le relais. Il sert à uniformiser la surface, à effacer les petites rayures, à retirer les derniers restes de vernis ou de cire, et à ouvrir légèrement les pores du bois. La progression des grains est fondamentale : commencer trop fin n’enlève pas les défauts, commencer trop grossier et insister trop fort peut creuser le bois ou arrondir des arêtes qui participent au style du meuble.

Sur une grande table en hêtre, l’outil idéal reste souvent la ponceuse excentrique, équipée d’un grain 80 pour dégrossir, puis 120 et 180 pour affiner. Sur des pieds tournés ou des montants galbés, une cale à poncer souple, une éponge abrasive ou même du papier enroulé autour d’un petit tasseau donnent de bons résultats. Toujours dans le sens du fil du bois, et en aspirant régulièrement la poussière pour contrôler visuellement les zones déjà traitées.

Ponçage sécurisé et efficace : les règles à ne pas négliger

Le ponçage génère beaucoup de poussières fines, parfois chargées d’anciens produits de finition. Pour préserver la santé de la maison et de ses occupants, certains réflexes sont indispensables : masque anti-poussière, lunettes de protection, bâche au sol, pièces voisines fermées. À l’image d’une intervention sur un tableau électrique où l’on coupe l’alimentation générale avant d’ouvrir le coffret, ces gestes de base verrouillent le « cockpit » du chantier.

Une bonne pratique consiste à passer un chiffon légèrement humide ou une microfibre entre chaque changement de grain. Ce nettoyage intermédiaire révèle les éventuelles rayures profondes, les zones encore brillantes (donc mal poncées) et les petites fibres relevées par l’abrasif. Sur des essences taninées comme le chêne, ce contrôle est d’autant plus crucial que les tanins ressortent facilement sous une teinte ou un vernis clair.

En fin de ponçage, la surface doit être douce au toucher, uniforme à la vue, sans zones plus sombres ou plus brillantes. C’est ce niveau de préparation qui permettra aux réparations d’adhérer correctement et aux finitions de se déposer de manière régulière, sans traces ni coulures. En d’autres termes, un ponçage bien mené, c’est la garantie d’un meuble qui ne « disjoncte » pas visuellement une fois placé dans la pièce rénovée.

Réparer, reboucher et consolider un meuble en bois avant les finitions

Quand le bois est propre et bien préparé, les défauts apparaissent clairement : impacts, rayures profondes, petits manques sur les arêtes, trous de vers, assemblages qui bougent. C’est le moment de traiter le cœur du meuble, comme on renforcerait la structure d’une installation avant de poser un nouveau tableau électrique. L’objectif est double : retrouver une surface régulière pour la future finition et garantir la solidité de l’ensemble pour les années à venir.

Les réparations les plus courantes concernent le rebouchage des trous et fentes. La pâte à bois ou le mastic à bois s’appliquent avec une spatule dans les creux, après dépoussiérage soigneux, puis se poncent une fois secs. Pour les micro-défauts visibles sur un plateau ou une façade de tiroir, la cire à reboucher est très pratique : légèrement plus souple, elle permet de camoufler de petites éraflures ou coins émoussés, surtout si le meuble doit rester en bois apparent avec une finition transparente.

Dans le cas d’un mobilier très attaqué par les insectes xylophages, un durcisseur bois peut être nécessaire. Appliqué au pinceau ou injecté dans les parties molles, il pénètre en profondeur et redonne de la cohésion à la fibre. C’est une sorte de « traitement de renfort » avant d’effectuer les rebouchages et les collages. Bien sûr, si des insectes sont encore actifs (sciure fraîche, petits tas sous le meuble), un traitement insecticide spécifique doit être mis en œuvre, parfois en plusieurs passes, pour sécuriser définitivement la structure.

Vient ensuite la question des assemblages : tenons, mortaises, chevilles, queues d’aronde. Avec le temps, la colle d’origine perd de son efficacité, les pièces prennent du jeu, les pieds se mettent à danser, les portes ferment mal. Pour y remédier, il faut parfois démonter une partie du meuble, nettoyer les portées à la brosse métallique douce, puis recoller avec une colle à bois moderne, résistante à l’humidité. Les serre-joints permettent de maintenir la pression le temps du séchage, généralement plusieurs heures, voire une nuit complète.

Sur une chaise cannée ou un tabouret, par exemple, les assemblages de pieds et de ceinture sont des points de fragilité classiques. Un recollage complet, bien préparé, prolonge la vie de la structure de plusieurs décennies. Sur un grand vaisselier, ce seront plutôt les traverses et le fond qui demanderont une attention particulière, surtout si le meuble a été stocké dans un grenier humide.

Traiter les éléments décoratifs : placages, marqueteries, bronzes et poignées

Les meubles de style (Louis XV, Empire, Art Déco…) présentent souvent des éléments décoratifs délicats : placages fins, marqueteries, filets, bronzes, poignées travaillées. Leur restauration exige douceur et précision. Un placage qui se soulève ne doit pas être arraché mais recollé. L’astuce consiste à injecter une petite quantité de colle à bois sous la zone décollée à l’aide d’une seringue fine, puis de presser avec un objet plat (cale de bois) et un serre-joint, en intercalant un papier de protection.

Si une pièce de marqueterie manque, on peut découper dans une feuille de placage neuve un motif de forme et d’essence proches, puis l’insérer à fleur de surface. Un ponçage fin uniformise le tout avant teinte et finition. Sur un bureau Art Déco, par exemple, remplacer une bande de placage manquante sur le chant du plateau permet d’éviter que la teinte finale ne révèle un « trou visuel » dans le dessin du bois.

Quant aux bronzes, poignées et boutons, ils méritent d’être démontés avec soin et nettoyés séparément. Un produit spécifique pour métaux, appliqué en douceur, ravive leur éclat sans effacer totalement la patine, souvent recherchée. Si certaines pièces sont manquantes, des quincailleries spécialisées ou des plateformes en ligne proposent des reproductions proches des modèles anciens. Le choix de les remplacer à l’identique ou de les moderniser participe à la personnalité finale du meuble.

Au terme de ces réparations, le meuble retrouve sa stabilité mécanique et son intégrité visuelle. C’est la base indispensable avant de penser teinte, peinture ou vernis. Un support solide, c’est un peu comme une installation électrique correctement câblée : tout ce qui viendra ensuite (interrupteurs, prises, appareillages décoratifs) pourra jouer pleinement son rôle.

Teintes, peintures et finitions : donner un nouveau style à un meuble en bois

Lorsque la structure est saine et la surface bien préparée, la phase la plus visible du projet peut commencer : la transformation esthétique. Ici se joue l’équilibre entre respect du bois et créativité décorative. Teintes légères pour valoriser le veinage, peintures couvrantes pour un relooking complet, cires traditionnelles pour un esprit maison de famille, vernis résistants pour affronter la vie quotidienne : chaque option a ses avantages, ses contraintes et ses usages privilégiés.

La première grande décision est de savoir si le bois doit rester apparent ou être masqué. Sur un chêne de belle qualité, une teinte légèrement ambrée suivie d’un vernis satiné permet de sublimer les fibres sans les assombrir. Sur un meuble en pin avec nœuds marqués, une peinture couvrante, associée à une sous-couche adaptée, offre un rendu plus homogène. Dans les intérieurs contemporains ou scandinaves, les nuances claires (blanc cassé, gris perle, vert sauge) sont souvent privilégiées pour alléger visuellement les volumes.

La teinture à bois s’applique au pinceau, au spalter ou au chiffon, toujours dans le sens du fil. Elle peut être à l’eau, à l’alcool ou à l’huile. Les versions à l’eau dégagent moins d’odeur et sèchent vite, mais remontent parfois les fibres du bois, nécessitant un léger égrenage après séchage. Les teintes à l’alcool ou à l’huile offrent une profondeur différente, utile pour des rendus « brou de noix » ou acajou sur des meubles anciens. Dans tous les cas, il est recommandé de tester la couleur sur une partie cachée (intérieur de porte, dessous de plateau) pour éviter les surprises.

La peinture pour meubles, quant à elle, demande une préparation spécifique. Une sous-couche bois ou multi-supports est fortement conseillée, surtout sur des essences tanniques comme le chêne ou le châtaignier, ou sur d’anciens meubles cirés. Elle bloque les remontées de tanins et assure une meilleure adhérence des couches de finition. Deux couches de peinture, éventuellement trois si la couleur est très claire sur un fond foncé, donnent un rendu propre. Le choix du fini (mat, satiné, brillant) dépend du style recherché et de l’usage : le mat camoufle les défauts mais marque plus les traces de doigts, le satiné offre un bon compromis, le brillant est plus exigeant mais très lumineux.

Pour un rendu plus travaillé, plusieurs effets sont possibles : patine usée sur les arêtes, bicolore entre intérieur et extérieur, pochoirs graphiques sur les façades de tiroirs, contrastes bois brut/peinture sur un même meuble. Un buffet de cuisine peut ainsi garder un plateau en bois huilé, très pratique au quotidien, tout en arborant des façades peintes dans une teinte contemporaine. Cette combinaison de matières donne du caractère et facilite l’entretien.

Protéger durablement : huile, cire, vernis et fondur

Quelle que soit la voie choisie (bois apparent ou peinture), une finition protectrice est indispensable pour garantir la durée de vie du travail réalisé. Le fondur, d’abord, joue le rôle de couche d’apprêt incolore : il bouche légèrement les pores du bois, fixe la teinte et prépare le terrain pour le vernis ou la cire. Il est particulièrement utile sur les meubles soumis aux tanins ou sur les surfaces très absorbantes.

Ensuite vient le choix entre trois grandes familles : huile, cire et vernis. L’huile nourrit le bois en profondeur, laisse un aspect mat ou satiné très naturel et offre une bonne résistance aux taches, surtout sur les collections récentes de produits pour plans de travail et tables. Elle s’applique en plusieurs couches fines, essuyées entre chaque passage, et se réactive facilement au fil des années. La cire donne une patine chaleureuse, idéale pour les meubles rustiques ou de style, avec un brillant doux après lustrage à la laine d’acier fine et au chiffon.

Le vernis forme, lui, un film protecteur en surface. Disponible en versions mates, satinées ou brillantes, à l’eau ou polyuréthane, il convient très bien aux meubles très sollicités : table de salle à manger, commode d’entrée, bureau d’enfant. Trois couches fines, poncées légèrement entre elles avec un grain très fin, offrent un bouclier efficace contre les rayures, les liquides et les chocs légers. Là aussi, l’application demande régularité et patience pour éviter les coulures et les reprises visibles.

Au final, la finition choisie doit être cohérente avec l’usage du meuble et le rythme de vie de la maison. Un meuble purement décoratif peut supporter une cire plus fragile, un vaisselier utilisé chaque jour gagnera à être verni ou huilé. C’est exactement la même logique que pour un choix d’éclairage : un luminaire d’ambiance ne subit pas la même contrainte qu’un spot au-dessus d’un plan de travail, même si tous deux participent au confort global.

Personnaliser, intégrer dans la maison et entretenir votre meuble restauré

Une fois le meuble protégé, la dernière étape consiste à l’intégrer harmonieusement dans votre intérieur et à prévoir son entretien. C’est là que la personnalisation joue pleinement son rôle. Changer les poignées, ajouter des pieds métalliques, habiller l’intérieur des tiroirs avec un papier décoratif, créer un contraste de couleur entre structure et façades : autant de détails qui transforment une simple restauration en véritable création sur mesure.

Sur le buffet de Paul, les anciennes poignées en laiton terni ont été remplacées par des modèles noirs contemporains, et l’intérieur des portes a reçu un bleu profond contrastant avec l’extérieur chêne clair. Dans un salon rénové avec éclairage LED dimmable et prises soigneusement repositionnées, ce meuble est devenu une pièce centrale, à la fois fonctionnelle et décorative. L’impression générale est celle d’un ensemble cohérent, où l’ancien dialogue avec le moderne.

Pour guider ces choix, une liste de pistes de personnalisation peut aider :

• Changer la quincaillerie : poignées en cuir, boutons en céramique, barres en laiton, mélange assumé pour un style éclectique.
• Modifier la hauteur : ajout de pieds compas, pieds métalliques, roulettes industrielles pour un meuble plus mobile.
• Jouer avec l’intérieur : peinture contrastée, papier peint graphique au fond des étagères, tapisserie dans les tiroirs.
• Créer des effets de matière : plateau bois huilé et piétement peint, façades mates et chants vernis, inserts métalliques.
• Penser lumière : bande LED discrète sous une étagère, liseuse intégrée à une tête de lit restaurée, prise intégrée discrètement à un bureau rénové (réalisée par un professionnel).

Chaque choix doit rester compatible avec la structure du meuble et la sécurité de l’habitat. Par exemple, l’ajout d’un éclairage intégré ou d’une prise de courant dans un meuble demande le respect strict des règles de câblage et de protection, en cohérence avec le tableau électrique et les circuits existants. Mieux vaut confier cette partie à un électricien qualifié plutôt que d’improviser.

L’entretien, enfin, conditionne la durée de vie de la restauration. Un meuble huilé sera réhuilé une à deux fois par an après un nettoyage doux. Un meuble ciré demandera un léger dépoussiérage régulier, puis une nouvelle fine couche de cire et lustrage tous les 6 à 12 mois. Un meuble verni se contente d’un chiffon légèrement humide, sans produits agressifs. Dans tous les cas, il convient d’éviter les sources de chaleur directe (radiateur, poêle), les fortes variations d’humidité et l’exposition prolongée au soleil direct, qui peuvent gondoler le bois ou décolorer les teintes.

Dans une pièce bien pensée sur le plan électrique et thermique (bonne répartition des prises, éclairage adapté, chauffage maîtrisé), ces conditions sont plus faciles à maintenir. Le meuble restauré ne subit ni surchauffe, ni zones trop humides, ni lumière trop violente. Il trouve sa place dans un environnement stable, sécurisé, où chaque élément – du disjoncteur différentiel jusqu’au vernis – contribue à un confort durable.

Au final, restaurer un meuble en bois n’est pas seulement une histoire de ponçage et de peinture. C’est une démarche globale qui relie esthétique, technique et usage quotidien. En respectant les étapes clés, en choisissant des produits compatibles et en veillant à l’environnement du meuble dans la maison, on met toutes les chances de son côté pour lui offrir une seconde vie longue et sereine.

Quel est l’ordre des étapes pour restaurer un meuble en bois ?

L’ordre logique est le suivant : diagnostic du meuble (bois, finition, état structurel), nettoyage/décirage ou décapage, ponçage progressif, réparations et rebouchages, éventuel traitement contre les insectes, application de la teinte ou de la peinture, puis finition protectrice (huile, cire ou vernis) et enfin personnalisation (poignées, pieds, décor intérieur). Respecter cette chronologie limite les mauvaises surprises et garantit une bonne tenue dans le temps.

Faut-il toujours décaper entièrement un meuble avant de le repeindre ?

Non, pas systématiquement. Si l’ancienne finition est adhérente, non grasse et en bon état, un bon dégraissage suivi d’un ponçage sérieux et d’une sous-couche adaptée peut suffire. En revanche, si la peinture s’écaille, si la cire est épaisse ou collante, ou si le vernis est très abîmé, un décapage complet est recommandé pour repartir sur une base saine et éviter les problèmes d’adhérence.

Quelle finition choisir pour un meuble très sollicité au quotidien ?

Pour un meuble fortement sollicité (table de repas, commode d’entrée, bureau d’enfant), les vernis modernes ou certaines huiles hautes performances sont les plus adaptés. Un vernis acrylique ou polyuréthane en plusieurs couches offre une résistance élevée aux rayures et aux liquides. Une huile spéciale plan de travail, bien entretenue, constitue aussi une bonne option. Les cires sont plus fragiles et conviennent mieux aux meubles décoratifs ou moins utilisés.

Comment savoir si un meuble est attaqué par des insectes xylophages ?

Les signes typiques sont la présence de nombreux petits trous ronds, parfois accompagnés de petits tas de sciure fine sous le meuble ou sur les surfaces voisines. En tapotant certaines zones, le bois peut sonner creux ou sembler mou sous la pression. Si ces indices sont présents, un traitement insecticide spécifique, appliqué en profondeur, est conseillé avant de poursuivre la restauration, afin d’éviter une dégradation progressive de la structure.

Peut-on intégrer un éclairage ou des prises dans un meuble restauré ?

Oui, il est possible d’intégrer un éclairage LED, une station de recharge ou même une prise dans un meuble, mais cette partie doit respecter les règles de l’installation électrique : circuits protégés, section de câbles adaptée, prise de terre, respect de la norme NF C 15-100. Pour éviter tout risque (échauffement, court-circuit, surcharge), il est fortement recommandé de confier le raccordement au réseau domestique à un électricien professionnel, surtout si le meuble sera utilisé quotidiennement.